La pompa di calore non la scegli sui kilowatt: la scegli sulla temperatura a cui sarai costretto a farla girare
Il rendimento lo decidono i corpi scaldanti, non il generatore
Risposta in 30 secondi: mettere una pompa di calore radiatori già esistenti si può fare, ma la resa dipende da una cosa sola: a che temperatura sarà costretta a lavorare. Una pompa di calore è tanto più efficiente quanto più bassa è l’acqua che deve produrre, e i radiatori delle case italiane sono stati dimensionati per acqua a 70-80 gradi. Abbassandola verso i 45, quello stesso radiatore rende meno della metà, perché la resa segue la differenza di temperatura con l’aria elevata a circa 1,3. Le uscite sono tre, e nessuna passa dal cambiare generatore e sperare: si riduce il fabbisogno isolando, si aumenta la superficie dei corpi scaldanti, oppure si passa a terminali che lavorano bene a bassa temperatura.
Chi salta questa verifica installa una macchina efficiente e la costringe a comportarsi come una stufa elettrica.
L’aritmetica del radiatore, in due righe
La potenza dichiarata su un radiatore non è un dato assoluto: è riferita a una differenza di temperatura fra l’acqua media nel corpo e l’aria della stanza. Cambiando quella differenza, la resa cambia con legge non lineare.
In pratica: se un radiatore è tarato per lavorare con una differenza di circa 50 gradi rispetto all’ambiente, e lo si fa lavorare a metà di quella differenza, non rende la metà: rende all’incirca il 40%. Per riportarlo alla stessa potenza servirebbe circa due volte e mezza la superficie.
È il motivo per cui la domanda «posso tenere i radiatori» non ha una risposta generale. Dipende da quanto sono sovradimensionati oggi rispetto alla stanza, cosa che in molti appartamenti accade davvero: impianti progettati con larghezza, o case che nel frattempo hanno sostituito gli infissi e hanno un fabbisogno molto minore di quando furono installati.
In quei casi una parte del margine c’è già, e va misurata invece che immaginata.
Le tre strade, e quando ciascuna conviene
La prima è ridurre il fabbisogno: isolare il sottotetto, sistemare i serramenti, chiudere i punti dove l’aria entra. Se la stanza chiede meno calore, il radiatore esistente basta anche a temperatura più bassa. È la strada che migliora la casa in assoluto, e l’unica che riduce la bolletta qualunque sia il generatore.
La seconda è aumentare la superficie: aggiungere elementi, sostituire i corpi più sottodimensionati con modelli di pari ingombro e maggiore resa, o adottare radiatori con ventilazione integrata, che a parità di dimensioni erogano molto di più a bassa temperatura perché muovono l’aria invece di aspettarla.
La terza è passare a ventilconvettori, che lavorano bene intorno ai 40-45 gradi e in estate raffrescano. È la soluzione più efficace dove i radiatori sono comunque da sostituire, e va valutata sapendo che introduce un rumore, per quanto contenuto, e richiede uno scarico della condensa.
Quasi sempre la risposta giusta è una combinazione: si interviene sulle due o tre stanze peggiori invece di rifare tutto.
Il calcolo stanza per stanza è il lavoro vero
Tutto quanto sopra si decide su numeri che riguardano quella casa: quanto calore perde ogni stanza, quanto rende oggi ogni corpo scaldante, a che temperatura si può scendere senza perdere comfort.
È un calcolo che un termotecnico fa in poche ore e che costa una frazione dell’impianto, ma che viene saltato quasi sempre, con due conseguenze speculari. Se si sceglie la macchina troppo grande «per stare sicuri», questa lavora spesso a carico ridotto e in condizioni poco favorevoli. Se si tengono i terminali senza verificarli, la centralina alza la temperatura dell’acqua per compensare, e l’efficienza scende proprio nei giorni freddi, quando serve.
Nei condomini con impianto monotubo — frequente nelle case degli anni Settanta — c’è un vincolo in più: l’acqua attraversa i radiatori in serie e si raffredda lungo il percorso, quindi gli ultimi ricevono acqua già fredda. A bassa temperatura il problema si accentua, e va affrontato nel progetto invece che scoperto a inverno iniziato.
Stai valutando l’impianto dentro una ristrutturazione?
Impianto e involucro si decidono insieme. Calcola una stima dei costi.
Conviene in bolletta? Dipende da un rapporto
Una pompa di calore non produce calore: lo sposta. Per ogni unità di energia elettrica consumata ne restituisce diverse sotto forma di calore, e quel moltiplicatore è l’efficienza.
Il confronto con un impianto a gas si gioca quindi su un rapporto: quanto costa un kilowattora elettrico rispetto a uno di gas. Se l’elettricità costa tre volte il gas, serve un’efficienza stabilmente sopra tre perché la spesa cali. Con acqua a bassa temperatura quel valore si raggiunge con margine; costringendo la macchina a produrre acqua molto calda, ci si avvicina pericolosamente al pareggio.
Qui entrano due elementi che spostano il conto: un impianto fotovoltaico, che abbassa il costo dell’energia autoconsumata, e le detrazioni, che nel 2026 valgono il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri immobili, su un massimale di 96.000 € in dieci quote, con in alternativa il Conto Termico gestito dal GSE. Condizioni e requisiti tecnici cambiano nel tempo e vanno verificati con un professionista abilitato prima di firmare.
Le cifre
Valori indicativi di mercato, molto variabili per potenza, marca, complessità dell’impianto e zona.
- Pompa di calore aria-acqua per un appartamento o una villetta, installata: 6.000-14.000 €.
- Sostituzione di un radiatore con uno di maggiore resa: 150-400 € a corpo, posa compresa.
- Radiatori con ventilazione integrata: 400-900 € a corpo.
- Ventilconvettori: 500-1.200 € a unità, più lo scarico condensa.
- Calcolo dei carichi e progetto: 500-1.500 €. È la spesa con il miglior ritorno dell’intero intervento.
- Accumulo inerziale e opere idrauliche: da valutare caso per caso, spesso necessari.
La voce su cui si confrontano i preventivi è la macchina. La voce che decide la bolletta è la temperatura a cui quell’impianto girerà a gennaio.
Domande frequenti
Devo per forza fare il riscaldamento a pavimento?
No. Il pavimento radiante è il terminale ideale perché lavora a temperature molto basse, ma non è l’unica strada. Radiatori sovradimensionati, radiatori ventilati e ventilconvettori permettono di lavorare a bassa temperatura senza demolire i pavimenti.
Come faccio a sapere se i miei radiatori bastano?
Si confronta la resa di ciascun corpo alla temperatura di progetto con il fabbisogno della stanza. Un indizio casalingo: se d’inverno la caldaia lavora già a temperature moderate e la casa è calda, il margine probabilmente c’è. Se invece serve acqua bollente per stare appena bene, il margine non c’è.
La pompa di calore funziona quando fa molto freddo?
Sì, le macchine attuali lavorano anche con temperature esterne sotto zero, ma la resa cala e in certe condizioni entra in funzione un ciclo di sbrinamento. Per questo il dimensionamento va fatto sulla temperatura di progetto della zona e non su una media.
Posso tenerla insieme alla caldaia?
Sì, ed è una configurazione ibrida che affida alla pompa di calore la maggior parte delle ore e alla caldaia i picchi più freddi. Costa di più in installazione ma riduce il rischio quando i terminali non sono ottimali.
In condominio si può fare?
Se l’impianto è autonomo, l’intervento riguarda la singola unità, ma l’unità esterna va collocata rispettando decoro architettonico, regolamento e normativa sulle emissioni sonore verso i vicini. È il punto che genera più contenziosi, e va affrontato prima dell’acquisto.
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Fonti: UNI EN 442 — radiatori e convettori, prova e caratteristiche, con l’esponente caratteristico della curva di resa · UNI EN 12831 — calcolo del carico termico di progetto · UNI EN 14511 e UNI/TS 11300 — prestazioni delle pompe di calore e valutazione energetica degli edifici · DM 6 agosto 2020 — requisiti tecnici per le detrazioni · Agenzia delle Entrate e GSE per detrazioni e Conto Termico.
Disclaimer: i costi indicati sono valori indicativi di mercato e variano per potenza, impianto e zona. Il dimensionamento del generatore, la verifica dei terminali e il calcolo dei carichi sono di competenza di un tecnico abilitato. Aliquote, massimali e condizioni delle detrazioni e degli incentivi possono cambiare e vanno verificati prima di avviare i lavori. Questa pagina ha finalità informativa e non costituisce consulenza tecnica o fiscale.
Articolo aggiornato: settembre 2026.
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